Infinity: novedades Diciembre

Hola a todos, me acabo de encontrar en Facebook las novedades de Diciembre de Infinity, que son la leche, como ya nos tienen acostumbrados los chicos de Corvus Belli. Viendo las novedades de cada mes me entra el gusanillo de terminar de una vez mis ariadnos y meterme de lleno en el juego. Por elegir a uno, de esta remesa me quedo con el oficial veterano mirmidón, tiene cara  de ser precisamente eso, veterano. Casi se podría llamar capitán Estoico.

Una experiencia cinéfila: Exposyfi,

Pues el día 16 fui a ver la exposición de piezas de cine exposyfi, que consta de diversos originales y copias de varias películas. Y aunque entré pensando que sería poca cosa, cual fue mi sorpresa cuando nada más entrar ya se me fueron los ojos a todas partes, todo me interesaba en mayor o menor medida, y es que a pesar de ser una sala pequeña, estaba llena de maravillas. Guiones originales de Lady Halcón y Blade Runner, storyboard a lápiz de Aliens, el regreso, La moto de Will Smith en Yo robot, La espada de Sean Connery en el Primer caballero, Originales de terminator, Matrix, Dredd, casi me da algo cuando me encontré de morros con una cimitarra Uruk Hai original.....Y para muestra, unas imágenes que os iliustrarán mejor que mi yo balbuceante.jejeje

Fotografía original de Doc y Marti con el reloj (Regreso al futuro III)

La pistola también es original utilizada en la película, el resto son réplicas, la escopeta y el lanzagranadas son de airsoft.

Máscara original de la película firmada por Cameron Díaz, ¡Oh yeah!

Guión, libro original y fotografía firmados por Rugter Hauer. Lady Halcón (1985)

Aliens, el regreso (1986) Storyboard original a lápiz, (Dropship, Sulaco, Ripley, Newt y Ripley escalando). 

Jumanji(1995) Tablero original.

Matrix reloaded/revolutions(2003) Corbata, pistola y del agente Smith (Hugo Weaving)

Y el pinganillo que llevaba en Matrix (1999)

Guión original de Blade Runner(1er borrador) 1982.

Y había más, pero si sigo poniendo fotos la entrada llegará al suelo.

Vallas

Hoy les toca el turno a las vallas, perfectas para da un poco de cobertura, entorpecer el movimiento, son sencillas de hacer, dan variedad al tablero y que quedan muy bien.

Materiales:
-tela mosquitera
-cartón pluma
-pajitas
-alambre
-DM de 3mm para la base
-Pasta texturizada o yeso + arena o cola +arena. Aquí al gusto.

Primero recorté varias tiras de cartón pluma, unos trozos de tela de mosquitera del  mismo largo y varias pajitas para hacer de soportes. Pegué todas las piezas y texturicé el  murete. Recorté una base de DM y lo pegué a ella con masilla de relieve añadiendo algunas piedrecillas. 50cm de vallas en total por 10cm de altura.

El hobbit, expectativas cumplidas

Pues ya vista la película de El hobbit, he de decir que ha cumplido con las expectativas que tenía puestas en ella. No soy de escribir ladrillos así que seré breve, es un pelín larga para mi gusto, tiene algún trocito que se me ha hecho pesado, y hay demasiado ordenador en algunas escenas (Y esto último se puede aplicar al 85% de las pelis de hoy en día) El momento de los acertijos con Gollum en magistral, y el comienzo de la película también. Por lo demás estoy más contento que un niño con zapatos nuevos y con unas ganas locas de que estrenen la 2º película. 

Escenografía y novedades para kensei

Zenit miniatures acaba de publicar la novedades de Diciembre para su juego kensei. Desde luego la calidad de las miniaturas es muy buena. El shinobi es simplemente genial y los Sohei con naginata me encantan. Además siguiendo con las línea de plastcraftgames para el juego kensei, han salido nuevas imágenes con las novedades. Cada vez me gusta más esta nueva línea de escenografía y me dan unas ganas terribles de pintar samuráis. 

Casa con tejado a cuatro aguas, que puede servir de templo pequeño o casa del té.

Puente 1

Puente 2

Set de tumbas japonesas de resina.

Dossier de iniciación a la aerografía

Ante todo aclarar que este documento es obra de Hothgar del foro Terrasomnia, a él le corresponde recibir todo el mérito, yo sólo hago de vehículo de transmisión de esta fuente de sabiduría.

DOSSIER DE INICIACIÓN A LA AEROGRAFÍA

I Jornadas de Pintura Chupapinceles – Málaga, 28 de Octubre de 2012

                                               Autor: Hothgar/Khargrim (Diego)

Advertencia:

 Este documento presenta de  forma resumida consejos sobre la iniciación a la aerografía que se basan exclusivamente en la experiencia y opinión subjetiva del autor: en esta rama del modelismo, como en todas, hay opiniones diversas y muchos aficionados preferirán otros modelos u otras técnicas frente a las que se recomiendan en el texto.

1.- Tipos de Aerógrafos y Compresores.

AERÓGRAFOS:

El aerógrafo es una herramienta que esparce pintura o tinta pulverizada mediante aire comprimido.

Resumiendo mucho, hay dos tipos de aerógrafos básicos: de acción simple y de doble acción.

De Acción Simple: 

Este es el más barato y sencillo. Únicamente tiene un gatillo para la apertura y cierre de paso del aire. El problema es que no se tiene ningún control sobre la cantidad de aire que entra en el aerógrafo, ni sobre la proporción de aire que recibe la mezcla con la pintura. NO SE RECOMIENDA SU USO PARA EL MODELISMO ESTÁTICO.

De Doble Acción:

Este aerógrafo tiene un simple gatillo que controla tanto el paso del aire como el de la pintura.

Se empuja hacia abajo para dejar paso al aire y, a continuación, se empuja hacia atrás para devolver la aguja a su posición inicial dentro de la boquilla de dispersión y permitir el paso de pintura a la corriente de aire.

Además, dentro de los aerógrafos de doble acción, hay dos tipos de depósitos, y a nosotros sólo nos interesa aquellos que tengan el depósito por gravedad:

 DEPÓSITO POR GRAVEDAD:

El depósito de pintura de estos aerógrafos esta ubicado encima del cuerpo del aerógrafo, o bien a uno de los lados, la pintura cae por la gravedad.

Estos tienen menor capacidad y generalmente el depósito forma parte inseparable del cuerpo del aerógrafo. Esto nos obliga a limpiarlos bien cada vez que cambiemos de color, pero son los perfectos para trabajos cuya realización exija un dominio absoluto del aerógrafo. 

ÉSTE ES EL QUE SE RECOMIENDA PARA EL MODELISMO ESTÁTICO.

¿¿Qué Aerógrafo compro??

           

Teniendo claro que valdrá cualquier aerógrafo de doble acción por gravedad,  mis recomendaciones son las siguientes para tres niveles de gama (directamente relacionado con el gasto):

 Gama baja o de iniciación:

Sin duda alguna por el que habría que empezar. Son baratos y creedme que romperéis varios aerógrafos a lo largo de vuestra vida como aficionados, porque son herramientas de precisión y frágiles. Mejor romper algo de 20 euros que de 200.

Además, aunque suene mal decirlo, con determinados aerógrafos de gama baja se puede hacer casi cualquier cosa que se haga con los mejores aerógrafos del mercado.

Modelo recomendado: Fengda BD 180 . También serviría el modelo BD 130, y algún otro de la misma marca y gama. Son aerógrafos de fabricación china , copias de los Iwata (gama alta) . Funcionan a la perfección, y con ellos se puede incluso dar capas base a las partes de un orko de Warhammer 40.000. Eso sí, su duración es limitada, pero por el precio no se puede pedir más (22 euros más envío en ebay es lo más barato que he encontrado).

Otro aerógrafo que también es bastante recomendado es el AB 300. Personalmente me quedo con el Fengda.

 Gama media:

Mi recomendación personal sería el Harder & Steenbeck Evolution 2 en 1, que trae dos boquillas del 0,2 y 0,4, un muy buen aerógrafo en relación calidad/precio. Unos 150 euros si buscáis bien.

Gama alta:

Tenéis dos opciones a mi modo de ver: un buen Iwata , o el Harder & Steenbeck  Infinity 2 en 1, que es uno de los que tengo yo.  No hay mucho que decir: son aerógrafos de gran calidad, pero también de elevado precio: el Infinity unos 230 euros. No los recomendaría jamás para alguien que lleve menos de dos o tres años aerografiando.

¿¿Qué compresor compro??

Por supuesto, también os hará falta  un suministrador de aire que puede ser un compresor o latas de aire comprimido.

Para Modelismo es imprescindible el compresor, no nos sirven las latas.

De nuevo recomiendo según tres gamas o niveles de gasto, con la salvedad de que en este caso no recomiendo comprar el de gama baja a no ser que sepáis de antemano que no váis a usar el aerógrafo más que para dar capas base a tanques y poco más. Para disfrutar realmente de él tendréis que acabar comprando un compresor de gama media o alta.     

Gama Baja:

Cualquier compresor de membrana valdrá. Son baratos, no duran mucho, y hacen un ruido continuo

A veces se presentan como en la imagen, junto a un aerógrafo barato. Suelen costar de 30 euros en adelante. 

Gama Media:

 Los Compresores de Pistón sin aceite, que ya tienen calderín, presostato y manómetro. Con un compresor de este tipo ya puedes realizar cualquier trabajo que te propongas en Modelismo.

Yo recomendaría dos o tres modelos: en todos los casos están hechos en China, y duran bastante si no les dáis mucho uso. Para un uso muy continuado se estropean en dos o tres años.

Son el AS- 186 y AS-189 (ambos de un pistón) y el AS-196 (doble pistón). Todos son sin mantenimiento, no necesitan aceite. Eso sí, hacen algo de ruido pero menos que los de membrana. Los precios oscilan entre los 100 y 200 euros aproximadamente, y están disponibles en ebay y tiendas de modelismo.

Gama Alta:

Los compresores de aceite, que puedes construirte tú mismo si eres manitas con un motor de nevera y un calderín. Los que se suelen comprar son de la marca SILAIR, y el más vendido el 15A. No hacen nada de ruido y duran una eternidad, según los que han disfrutado de ellos. 

Además de compresor y aerógrafo, necesitarás racords y cables para conectar ambos que dependen de cada modelo y se adquieren en las tiendas de modelismo.

1.2.- Funcionamiento básico.

Tan fácil como pulsar hacia abajo el gatillo para dejar pasar el aire, y arrastrar el gatillo hacia atrás (mientras está pulsado) para dejar pasar el flujo de pintura. Cuanto más atrás se arrastre, mayor cantidad de pintura pasará.

Si detectas fugas de aire es posible que tengas que usar teflón en las uniones de los cables.

1.3.- Ejercicios de trazada.

Es muy importante usar folios blancos para realizar ejercicios de trazada en los que adquieras memoria muscular para dominar la presión que ejerces sobre el gatillo del aerógrafo.

Los más comunes son :

-      Realizar puntos formando figuras geométricas y luego unirlos por líneas.

-      Realizar, con una plantilla de cualquier tipo, un degradado en sombra con sucesivas pasadas.

-      Realizar dagas , es decir, trazos hacia abajo cada vez más finos.

2.- Materiales y herramientas.

Necesitarás una lista de materiales para poder limpiar el aerógrafo, diluir la pintura, etc.

2.1.- Materiales básicos. Listado adjunto.

Os dejo algunas imágenes en aquellos materiales menos conocidos.

Máscara de pintor (de las que venden en las casas de pintura, con un buen filtro. ) No debería costar menos de 20 euros si quieres que sea efectiva. La mía es la de la imagen, y costó 30 euros.

Soporte de mesa para Aerógrafo (para dejarlo sujeto mientras manipulamos pincel, pinturas, diluyentes, etc). Puede parecer una compra no esencial pero os digo por experiencia que lo es (y te das cuenta de  ello cuando se te cae al suelo un aerógrafo de 240 euros por no gastar 7 euros en una tienda de pintura). Normalmente se fijan en la mesa con un pequeño tornillo o sistema de torno.

 Diluyente: Hay muchísimas marcas, destacamos los principales. Puedes usar cualquiera de las opciones, pero busca en el siguiente epígrafe cuál de ellos se comporta mejor con tus pinturas, según mi experiencia personal. Todas las pinturas (Salvo las Model Air de Vallejo) deben diluirse antes de aplicarse con aerógrafo.

(elegir uno)

 Tamiya X20A

 Mr. Color Thinner

 Diluyente Vallejo para Aerógrafo, Ref. 71161.

 Alcohol de limpieza marca Bosque Verde (Mercadona) + Agua Destilada (al 50%).

 Otros materiales:

Juego de escobillas de limpieza de aerógrafo (parecido a cepillos interdentales, que también pueden servir). Se usa para limpiar el aerógrafo una vez desmontado.

Pipeta para gotas.

Un par de vasos de plástico o similares.

Un pincel viejo para remover las mezclas.

Tapones de botellas o vasos de chupito o similares para realizar las mezclas (siempre debes realizarlas aquí y luego verter en la cazoleta del aerógrafo).

Limpiador de Aerógrafo (recomiendo el Vallejo, ref. 71099). Es útil para limpiar al final de tirada, cuando vas a cambiar de color. Yo siempre limpio con Alcohol de Mercadona y la última tirada o trazo la doy con un poco de este limpiador específico que acaba de eliminar los posibles restos de pintura del todo.

Papel de cocina (para limpieza de cazoleta y no manchar la mesa, donde también puedes colocar algún cartón)

Bote de limpieza, o montar con una caja de cartón una especie de cabina para no manchar el resto de la habitación .

2.2.- Pinturas a usar. Grado de dilución y diluyentes más adecuados.

Aunque hay pinturas específicas para aerógrafo, todas las pinturas que usamos en modelismo pueden usarse también si se sabe qué diluyente es el adecuado . Os dejo una lista de lo que mejor me funciona a mí:

Model Air Vallejo: Específicas para aerógrafo. Fantásticas en cuanto a pigmento y calidad. Se pueden usar sin diluir o con un poco (30%) de agua.

Model Color Vallejo: Son una pesadilla para usarlas con aerógrafo, porque tienen un componente vinílico que provoca atascos, y suelen cortarse. Pueden usarse medianamente bien usando una mezcla de MrColor Thinner + Agua destilada (al 50/50). Y luego diluirlas con esa mezcla.

Citadel: Con Tamiya X20A funcionan a la perfección. Se puede añadir también algo de agua.

 Andrea: con la misma mezcla de las Vallejo Model Color: Mr Color Thinner + Agua destilada al 50/50

 Tamiya: Con su propio diluyente, Tamiya X20A

** Como norma general, hay que mezclar la pintura con su diluyente en una proporción del 50%, aunque esa proporción variará si se está dando capas base, velando, luces, etc.

2.3.- Otros materiales.

Cinta de enmascarar Tamiya o la más barata de ferreterías (en ambos casos jamás he tenido ningún problema de desconchones en pintura tapada con ellas).

Blu- Tac (también para enmascarar)

Goma líquida para enmascarar (hay varias marcas, yo uso Vallejo).

3.- Técnicas.

3.1.- Presión adecuada.

En general un aerógrafo puede funcionar con un rango de presión variable de 0,5 a 2,5 bares.

La presión más usada es de 2 bares. Puedes aumentarla o disminuirla según necesites, y se aconseja que antes de pintar directamente una miniatura o vehículo, hagas varias pruebas con distintas presiones para experimentar los efectos que ésta tiene sobre la tirada de pintura.

3.1- b) Errores más comunes: Entre paréntesis os muestro las posibles soluciones.

Patas de Araña:

Se pueden producir por:  Exceso de presión (se soluciona ajustando ésta), Exceso de disolvente y poca pintura (equilibra la mezcla añadiendo pintura), y por Distancia inadecuada entre aerógrafo y papel o miniatura (alejando el aerógrafo).

Chorros discontinuos de pintura:

Se puede producir por : Suciedad en la boquilla o aguja. Se soluciona desmontando el aerógrafo y limpiando ambas. La boquilla con limpiador y escobilla, la aguja con limpiador y una servilleta para pasarla sobre ella con mucho cuidado.

Trazo con puntitos alrededor:

Se puede producir por: Baja presión (ajusta la presión), Mezcla inadecuada (modifícala añadiendo disolvente o pintura) , y Boquilla agrietada o con fisura (hay que cambiar la boquilla).

Otro error común es doblar la punta de la aguja, al acercar demasiado el aerógrafo a la miniatura si sueles trabajar sin el protector del final de la boquilla. La aguja tendrá que cambiarse generalmente.

 SECUENCIA DE USO NORMAL DEL AERÓGRAFO:

Os dejo la secuencia habitual que describe los pasos que doy cuando pinto con aerógrafo, porque creo que puede ser de utilidad a mucha gente que no sabe por dónde empezar.

Primero protejo la mesa de trabajo con mantel de plástico, papel de cocina, y coloco una caja de cartón a la que le falta el lado de arriba para trabajar sin manchar. Sobre la caja papel de cocina.  Encima de la mesa coloco además el Limpiador de Aerógrafo y el Alcohol de Mercadona (Isopropílico de farmacia o laboratorio también vale), así como el diluyente. A su lado varios botes de cristal bajos (de los de flanes o natillas), uno al menos con agua destilada , otro con agua del grifo y otro vacío. Papel de cocina, pinceles y pinturas. También tapones de botella de plástico grandes, como los de leche de 2 litros.

Fijo el soporte para aerógrafo, conecto aerógrafo y compresor, y dejo el aerógrafo en el soporte.

Realizo la mezcla de pintura y diluyente en algún tapón de botella, removiendo bien con el pincel para evitar grumos que atascarían el aerógrafo, y de ahí vierto a la cazoleta.

Realizo siempre una comprobación de la pintura tirando sobre el folio blanco o papel de cocina y pinto sobre la miniatura. Para cambiar de color, tiro todo el color sobre el papel de cocina hasta que se acabe o si es mucho, vierto en el bote vacío.

A continuación , con un gotero echo alcohol o agua en la cazoleta, tiro para limpiar, y con un papel de cocina meto el dedo en la cazoleta para limpiar restos.

Tiro finalmente con algo de limpiador de aerógrafo Vallejo, y ya puedo cambiar de color.

Entre uso y uso, sobre todo si van a ser espaciados, deberíais desmontar el aerógrafo y limpiar bien sus piezas con el set de escobillas y limpiador específico de aerógrafos.

 TÉCNICAS QUE SE EXPLICARÁN  PRESENCIALMENTE EN EL TALLER:

3.2.- Preshading. (Demostración en vehículo).
3.3.- Capas base. Modulación del color. Luces y Sombras cenitales o generales. (Demostración en vehículo y/o miniatura de marine espacial).
3.4.- Luces y sombras específicas. Puntos de Luz. (Demostración en vehículo y/o miniatura de marine espacial).
3.4.- Imprimación blanca y reserva de luz final (estilo Julio Cabos. Demostración en miniatura).
3.5.-Otras técnicas (OSL, empolvado, punteo, veladuras o filtros, suavizado de transiciones…).
4.- Efectos de Desgaste en Vehículos (Weathering).
4.1.- Uso de óleos - Camuflaje/Enmascarar – Calcomanías- Filtros – Lavados – Chipping (desconchones) – Óxidos – Aceite- Barro y polvo- Perfilados-Decoloración. (Demostración en vehículo). 

Escenografía para Kensei

Últimamente no posteo novedades de nadie, pero esta vez lo hago porque el Japón feudal me encanta y me atrae irremisiblemente. La gente de Plastcraft games ha publicado en su facebook uno de los nuevos modelos que han diseñado para el Kensei, el nuevo juego de Zenit miniatures, basado en el Japón feudal. Y me encanta, ya estoy deseando ver los siguientes modelos, y porque la economía no acompaña, que si no ya tenía la caja de inicio en mi casa y pintando samuráis y asigharu a dos manos.

Cómo hacer alambradas

Pues hace tiempo vi el el blog Forged souls como hacer alambradas, y me he puesto a hacer unas, a ver como me quedaban a mí. Y este es el resultado.

Cogí el atornillador a batería, dos trozos de unos 2 metros más o menos de alambre fino y con un poco de ayuda de mi hijo los trencé en un momento.

Luego vino la parte larga y dolorosa. Dolorosa porque después de 1 hora y de enrollar varios metros de alambre, mis dedos pedían piedad a gritos.

Luego toca  poner superglue en la parte enrollada del alambre y cortar los anillos para que se queden los pinchos. Para terminar se enrolla con cuidado (pincha de verdad) yo lo enrollé en un rotulador permanente de los gordos. Al final han salido 25cm de alambrada.

 En esta foto se ha quedado uno de los anillos despistado, así veis como hay que enrollarlo.

Luis, el origen de un nombre

Pues un buen día me pregunté que significaba mi nombre y de dónde procedía. Y fui a preguntárselo a Google, fuente de sabiduría, y esto es lo que salió.

Su forma primitiva proviene del franco, lengua germánica de la que descienden las lenguas bajo fráncidas, Hlout-wig o  Hlodowig (Hlod,  'ilustre, famoso, reconocido', wig, 'combate'), que quiere decir "Ilustre en el combate" o "Ilustre en la batalla". Además de Luis, de Hlodowig también derivan Clodoveo y, a través de la latinización del alemán Ludwig,Ludovico.

Y yo pensé(cosas que tiene la vida). Que apropiado que a un aficionado a los wargames le pongan un nombre tan acorde. Desde entonces uso el nombre para casi todas las frikadas que puedo. Mi general enano se llama Hlout-wig Puñohierro, todas mis cuentas de correo contienen el nombrecito, mi blog, por supuesto, Cada vez que me compro un juego ¿A qué no sabéis como se llama mi primer personaje? 

Hasta mi mujer(friki donde las haya) tiene un nombre interesante. Se llama Elvira, que proviene del germánico antiguo también, y significa aproximadamente Guardián noble.




Si es que no tengo remedio.

Barricada/Línea de defensa ork-imperial

Las tropas de Kuban tienen en su arsenal defensivo su propia versión de las defensas aegis de la Guardia Imperial. Son planchas triangulares de plastiacero. Son fáciles de transportar y de reparar. Conocidas entre la tropas como "los dientes", estas defensas se montan y desmontan en tiempo récord, permitiendo así fortificar cualquier posición en la que se establezcan las tropas. Además en caso de necesidad se pueden fabricar con los restos del campo de batalla.

Como me sobraron piezas de la plancha donde venía el depósito de agua, he improvisado mi versión económica de una línea de defensa aegis imperial o, visto el aspecto y la caja que se ve de fondo en la foto, línea de defensa orkoide también vale. Porque no todos estamos dispuestos a gastar una fortuna en escenografía., +1 a la imaginación. La longitud aún no es la oficial, miden 40cm en línea, así que cuando tenga más piezas de sobra la completaré. El cañón quad lo dejo de momento que no sé como hacerlo todavía.

Primeros pasos, pegar los triángulos como si fueran dientes.

Se añaden agujeros y arañazos varios. Y algunos aguiluchos imperiales. Unos pegotillos de masilla texturizada o arena con cola blanca y a pintar.